Sikkert hver eier av minst et lite sommerhus tenkte å bygge et lysthus. Denne lille arkitektoniske formen lar deg skape de beste forholdene for avslapning, i tillegg til den nødvendige hygge og komfort. Blant alle slags overflod av sine forskjellige typer, regnes den mest vågale og moderne som en flernivåstruktur med en åpen andre etasje. Artikkelen beskriver i detalj hvordan man uavhengig kan bygge et slikt lysthus, og beskriver også alle finessene ved å bygge en to-etasjers struktur.

Tegning skapelse

En detaljert tegning er den første tingen som starter lenge før byggingen av lysthuset begynner. Først av alt, ikke bare harmonien og proporsjonaliteten i hele strukturen, men også riktig beregning av volumene av byggematerialer avhenger av dens detaljer. Dette krever ofte ikke spesiell kunnskap og ferdigheter, siden det i konstruksjonen av små arkitektoniske former er tillatt å gjøre dette skjematisk.

En riktig tegning må beskrive:

• generell plan for nettstedet;
• basen til strukturen og dens form;
• formen på hver side av konstruksjonen, inkludert taket;
• ramme diagram;
• alle bærende konstruksjoner;
• plassering av vindu og inngangsåpninger.

I tillegg har riktig prosjekt alltid informasjon om materialene som brukes, deres egenskaper og metoder for å feste individuelle elementer. Samtidig gjør maksimal nøyehet i planleggingsfasen deg å ta hensyn til alle nyansene, i tillegg til å unngå alle slags uforutsette vanskeligheter.

Viktig! Hovedtegningen, så vel som tilleggsbilder, må utføres i en skala i forhold til fremtidig struktur. Dette er den eneste måten å gjenskape kretsen på korrekt måte, uten feil og unøyaktigheter.

Nødvendige materialer og verktøy

Nesten alle byggematerialer beregnet for konstruksjon av kapitalstrukturer kan brukes til å bygge et lysthus. Imidlertid er det billigste og enkleste å behandle alternativet naturlig tre, mens det lar deg lage en ganske estetisk design.

Fra trematerialer trenger du:

• monteringsskinne;

• tømmer 100 × 100 mm (stropp, ramme og overlapping);
• tømmer 150 × 50 mm (rafter system);
• fuktbestandig polert brett;
• dekorative rekkverksrister.

I tillegg trenger du perforerte metallhjørner og -plater, treskruer, ankere, samt armering og betongblanding av minst M200-merke. Betong kan lages både uavhengig og kjøpes i ferdig form. Det vil også kreve takmateriale eller annet lignende vanntettingsmateriale.

Av verktøyene for å bygge trenger du følgende minimum:

• en hammer;
• sag på tre;
• skrutrekker et kors eller en skrutrekker;
• hammerbor eller hammerbor;
• spade;
• beholder for blanding og lagring av betongblanding.

Valg og forberedelse av nettstedet

Et nøye utvalg av et sted for et lysthus er et av hovedkravene når du lager en holdbarhetsdesign som gir optimal komfort. Det er grunnen til at den avsidesliggende delen av hagen, som ligger i skyggen av høy trelignende vegetasjon, regnes som det beste stedet for et lysthus. Hvis en kunstig dam eller fontene er utstyrt på stedet, bør lysthuset plasseres til vannforekomsten så raskt som mulig. Samtidig bør strukturen harmonisk utfylle hagens territorium, samt all slags vegetasjon.

Fra et praktisk synspunkt, bør det optimale stedet for bygging være plassert på en liten ås. Dette vil unngå å oversvømme grunnlaget under kraftig regn eller vårtininger. I tillegg, for å unngå overflod av bygningen, bør stedet under den fremtidige strukturen ikke være plassert på dyrkbar jord, ellers vil det være nødvendig å utdype fundamentet til jordhorisonter som ikke er involvert i økonomisk aktivitet.

Den grunnleggende forberedelsen av territoriet for bygging av et lysthus er ganske enkelt. Først må hageplassen rengjøres for alle slags ugress, så vel som annet søppel, og deretter jevnes. Hvis stedet for den fremtidige strukturen er på en høyde, bør det dyrkbare jordlaget fjernes hvis mulig. Etter det, med hjelp av trepinner og en tett tråd, må du markere basen til fremtidens struktur.

Grunnlegging

Grunnlaget legges i forhold til området merket med knagger. For å gjøre dette, opprett en jevn grøft langs dens omkrets med en dybde på minst 50 cm og en bredde på 30 cm. Et forskaling med en høyde på 15-20 cm er installert på toppen av det. I fremtiden må det installeres armering i gropen på nivå med forskalingen, og hell deretter betongblandingen. Etter at blandingen har herdet, kan forskalingen demonteres og gå videre til neste trinn.

For å spare materialer og penger kan stripefundamentet erstattes med betongsøyler. For å gjøre dette, i stedet for en kontinuerlig struktur rundt omkretsen av den markerte basen, bør det opprettes 4-8 emner for kolonner, der betongblandingen skal helles videre.

Viktig! Betong tørker og får styrke i minst 25 dager. Inntil denne tiden anbefales det ikke å oppføre vegger eller en ramme, ellers er det stor sannsynlighet for å krenke dens integritet.

Bunnsele og rammeinstallasjon

Installasjonen av den nedre selen og rammen begynner etter at betongblandingen har stivnet fullstendig. For dette bør det legges en trebjelke med et snitt på 100 × 100 mm på fundamentets omkrets på hver side. Du kan gjøre dette på to måter: overlapp eller skyll med den tilstøtende siden. I det første tilfellet, ved krysset mellom bjelkene, er det nødvendig å lage kryssende spor, i det andre er stroppen festet til hverandre ved hjelp av monteringsplater eller hjørner. Til fundamentet er strukturen festet med ankre eller metallstenger tett drevet inn i fundamentet.

Etter festing av selen, kan du installere støttebjelkene. De er plassert i hjørnet på hver side, så vel som i en avstand på 50-100 cm, og holder seg til en ideell vertikal av 90 °. Deres høyde skal samsvare med takhøyden på designen. Et tømmer på 100 × 100 mm brukes til en treramme, festet til bindingen ved hjelp av metallhjørner og perforerte plater. De sistnevnte er festet slik at forbindelsen blir utført i form av en skråkant i en vinkel på 45 °.

Installasjon av en tømmerstokk for gulvet og øvre trim i første etasje

Så snart basen er klar, bør den først og fremst fullføre bindingen. Søk om disse stolpene i samme seksjon - 100 × 100 mm. De er plassert på bærebjelkene ovenfra og festet med perforerte hjørner og plater. Hjørnekryss på stroppestengene skal være koblet i henhold til notmetoden, som det vil være nødvendig å lage vasimokontaktutskjæringer på hver av dem. I tillegg er selen forsterket ved hjelp av langstrakte selvskruende skruer eller ankere.

Vet du det Arborens hjemland anses å være kysten av Middelhavet, så vel som den nordlige delen av Atlanterhavet. I Russland dukket slike strukturer først opp på XVIII århundre, på territoriet til de kongelige hagene.

Klar ramme begynner å styrke seg fra gulvet. For å gjøre dette styrkes det ved hjelp av det såkalte etterslepet. De er stenger med 100 × 100 mm seksjon, lagt i en retning med en stigning på ikke mer enn 50 mm, avhengig av selen. Fullfør installasjonen av første etasje ved å installere dekorative rekkverkrister i åpningene mellom de vertikale stengene. Imidlertid kan rammen på innsiden så vel som utsiden kappes med et brett, klappplate eller annet materiale.

Byggingen av andre etasje

Konstruksjonen av øverste etasje i en to-etasjers struktur begynner med installasjonen av gulvet. For å gjøre dette, mellom de to korteste sidene, er stengene lagt med et snitt på 100 × 100 mm, banen skal ikke være mer enn 50 mm. De er festet til basen ved hjelp av ankre, og styrker i tillegg plassen til bunten med metallplater og hjørner. Etter det legges takmateriale eller et alternativt vanntettingsmateriale på toppen av taket. På slutten av installasjonen rundt omkretsen av strukturen, må du fikse den omsluttende barrieren med en høyde på omtrent 50-100 cm, i hvilket tilfelle dekorative rekkverk anses som den enkleste løsningen.

Gulvinstallasjon

Gulvet er festet på toppen av etterslepet, starter fra første etasje og slutter med toppen. Det billigste alternativet er et slipt brett eller spesielle paneler. For å oppnå lengst mulig levetid på belegget, behandles gulvplaten med fuktighetsbeskyttende stoffer. På samme tid brukes tre som er dynket med spesielle soppdrepende medisiner for å dekke gulvene i andre etasje.

Trapp

Installasjonen av trappene regnes som den siste og en av de viktigste trinnene i konstruksjonen av en to-lags struktur. Dette objektet kan installeres både inne i lysthuset og utenfor. Det siste alternativet er dessuten det mest lønnsomme. Det lar deg ikke bare skape en behagelig bredde på trappene og høyden på trinnene, men gjør det også mulig å unngå rot i det indre rommet til lysthuset.

Vet du det Den høyeste bygningen i verden anses å være skyskraperen Burj Khalifa som ligger i Dubai (De forente arabiske emirater). Høyden er 829,8 m, noe som er en absolutt rekord.

Oftest brukes tre eller metall til å bygge dette anlegget. Samtidig er metallkonstruksjoner mest å foretrekke for utvendige trapper. Du kan lage en stige av hvilken som helst kompleksitet selv, men det anbefales å kjøpe en ferdig struktur bestående av flere moduler. Dette vil forenkle konstruksjonen i stor grad, samt beskytte mot alle slags problemer under videre drift. I dette tilfellet anbefales det å ta hensyn til modeller med en trinnhøyde på 17–25 cm, med andre rekkevidden vil stigningen være vanskeligere og ikke behagelig.

Taksystem og tak

Siden utformingen av dette to-nivå lysthuset gir en åpen overetasje, utfører ikke installasjonen av en slik struktur takinstallasjon. Fra sen høst til tidlig vår må imidlertid strukturen beskyttes mot snø og overdreven nedbør, ellers vil varigheten av driften avta betydelig.

De løser dette problemet ved å installere et midlertidig rafter-system. Grunnlaget er parallelle stenger (150 × 50 mm) lagt på rekkverket med en stigning på 50 cm. For å oppnå ønsket drenering av nedbør, på toppen av etterslepet, lager de en kasse fra monteringsskinnen med en helning på minst 15 ° til den ene siden. Ethvert takmateriale er festet på toppen av en slik kasse, mens belegget laget av plater (bølgepapp eller metallfliser) anses som det mest lønnsomme og passende.

Et lysthus med to nivåer er det beste eksemplet på rasjonell bruk av ledig plass med maksimal effekt. En slik struktur lar deg effektivt dele opp plassen, samt skape komfortable områder for all slags rekreasjon. Før oppføringen bør det imidlertid tas med i betraktningen at åpne bygninger alltid er utsatt for den maksimale påvirkningen av nedbør, derfor er levetiden deres flere ganger kortere enn for innendørs bygninger.