Installasjonen av drivhuset lar gartneren dyrke grønnsaker og urter i flere måneder lenger. Det er mange alternativer for å bygge drivhus. Imidlertid i økende grad foretrekker grønnsaksdyrkere polykarbonatdrivhus på en ramme av metall. I denne artikkelen skal vi se på hvordan vi bygger et polykarbonatdrivhus fra en galvanisert profil med våre egne hender.
Fordeler og ulemper med et profil drivhus
Som ethvert byggemateriale har metallprofilen sine fordeler og ulemper.
- Positive aspekter:
- Ved galvanisering av en metallprofil vil ikke rust kunne vises i løpet av 2-3 sesonger.
- Den skadede delen av rammen fra proffrøret byttes enkelt ut.
- Disse materialene er enkle å montere, enkle å ta vare på i fremtiden.
- Gitt deres holdbarhet, er de relativt rimelige.
- Ingen spesielle ferdigheter trengs for å jobbe med profilen, noe som betyr at du kan spare på arbeidet til spesialister.
- Negative sider:
- Det er en tette polykarbonat på kontaktsteder med rammen.
- Over tid er det behov for å erstatte råtne rammeelementer.
Profiltyper
Den galvaniserte profilen har slike egenskaper som:
- styrke;
- stivhet;
- letthet.
Metallprofilen er delt inn i: stativer (CD, CW) og føringer (UD, UW). Tykkelsen på profilen er fra 0,4 til 0,6 mm, i konstruksjon brukes den ved montering av gips.
forskjeller:
- Profilstativer tåler betydelig belastning, så de har avstivende ribbe, langsgående korrugeringer og kanter i form av bokstaven C.
- Profilveiledninger brukes i form av horisontale festemidler. Horisontale føringer er koblet til stolpene med selvskruende skruer.
- Profilgalvanisering har forskjeller i tverrsnitt. Føringene som brukes til taket har dimensjoner 28 × 27 mm, størrelsen på stativene er 60 × 27 mm.
- Buede (figur) profil CD, UD, UW - brukes til å lage buede døråpninger, eventuelle komplekse buede strukturer, samt buede trapper og drivhus.
Vet du det Et drivhus kan ikke være i form av en gjennomsiktig lufttett boble som planter vokser i. Utformingen må inneholde minst to (eller flere) ventilasjonsåpninger plassert på motstående vegger. Det mest optimale arrangementet av ventilasjonsvinduer er under taket: det er her de varmeste luftmassene samles.
Profilvalg
Forbrukeren velger en metallprofil basert på formålet med applikasjonen. Jo tykkere metallprofil, desto større belastning kan den bære. I tilfelle det antas å bli brukt i konstruksjonen av drivhuset, spiller tykkelsen på metallprofilen en veldig viktig rolle, fordi en tykk metallplate vil være i et varmt og fuktig miljø, som vil kunne motstå utseendet til rust lenger.
For tak og vegger
Veggprofilens stativer har slike dimensjoner: 100 × 50 mm, 75 × 50 mm, 65 × 50 mm, 50 × 50 mm. Dimensjonene på føringene av veggprofilen: 100 × 40 mm, 75 × 40 mm, 65 × 40 mm, 50 × 40 mm. For å feste ark med gips til veggen, brukes CD og UD galvaniserte profiler. CD brukes som profilen på stativet og går fra bunnen til taket, UD brukes som føringsprofil og går langs gulv og tak.
Skillevegg
For skillevegger brukes en U-formet profil, i handel er den tilgjengelig i følgende størrelser: PN-50 (50 × 40 mm), PN-65 (65 × 40 mm), PN-75 (75 × 45 mm) og PN-100 (100 × 40 mm). I føringsprofilene er det spesielle hull med en diameter på 8 mm under dyvelene. Det må huskes at guidene også kan merkes med bokstavene UW, for eksempel er UW-50 identisk med PN-50-merkingen. I tillegg til langsgående føringer, for å lage partisjoner, brukes også rackprofiler som har bokstaven C. Rackprofiler for partisjoner er tilgjengelige i følgende størrelser: PS-50 (50 × 50 mm), PS-65 (65 × 50 mm), PS-75 ( 75 × 50 mm), PS-100 (100 × 50 mm). Den tverrgående størrelsen på ryggstøtten til skinnene og stativprofilene er den samme, siden de er koblet til hverandre.
Vet du det For dyrking av agurker i et drivhus er tilstedeværelsen av karbondioksid i luften viktig. I små hagedrivhus kan karbondioksid tilføres agurker ved å installere en 20-liters tank med en gjærende mullein-løsning i drivhuset.
Hvordan bygge et drivhus fra en galvanisert profil med egne hender
For menn som har litt ferdigheter i å jobbe med verktøy, vil det være enkelt å bygge et lite drivhus som måler 6 × 4 m med en ramme fra et profesjonelt rør og gjennomsiktig polykarbonat i henhold til tegningene.
Nødvendige materialer og verktøy
For å jobbe trenger du:
- polykarbonat (cellulært, gjennomsiktig);
- metallrammeprofil 4,2 eller 5 cm bred;
- sand, grus;
- sement;
- sponplater eller forskalingstavler.
instrumenter:
- forskaling negler;
- selvskruende skruer;
- tilkobling av festinger av belegget;
- sekatører for metall;
- elektrisk bore, kvern og skrutrekker;
- skrutrekker;
- lodd linje og nivå, merke ledninger;
- kapasitet for fremstilling av sementmørtel;
- bøtter, spade.
Vet du det Ohbyboeren trenger å huske at de dyrkede agurkene og tomatene ikke kommer godt overens i det samme drivhuset. Agurker liker varme og veldig fuktig luft, og for tomater er fuktig luft en provosør for forekomsten av soppsykdommer. I tillegg under varme over +28°C-tomatpollen blir steril, og frukten setter seg ikke.
Velge form, størrelse og beliggenhet på drivhuset
Alle forberedelser til byggestart er delt inn i flere trinn:
- Valget av sted. For disse formålene er det nødvendig å velge det morsomste stedet på siden. Det er ønskelig at jorda under drivhuset er sand, dette vil gi drenering og redusere fuktighetsnivået i drivhuset. Drivhusets mest fordelaktige beliggenhet i nord eller sør. Solen stiger i øst, gjennom det gjennomsiktige belegget varmes luften i bygningen raskt opp, og ved middagstid, når solen er i sør, står drivhuset langsgående mot solen og tar opp mindre varme. Når solen begynner å falle i vest, varmer de siste solstrålene igjen drivhusluften. For at drivhuset ikke skal avkjøles fra vinden, bør det være plassert på et sted beskyttet mot det, men ikke under store trær, siden en stor mengde skygge har en dårlig effekt på drivhusplanter, og av og til kan fallende grener skade taket og veggene.
- Plasseringen. Til tross for enkelheten i å jobbe med en metallprofil og cellulært polykarbonat, vil demontering og overføring av strukturen kreve ganske mye tid, så du bør forlate bærbare eller midlertidige strukturer. Det optimale vil være et stasjonært drivhus på et godt fundament. I et slikt drivhus vil det være mulig å jobbe i hagen selv om vinteren, men i dette tilfellet er det nødvendig å tilveiebringe et varmesystem.
- Konstruksjonsform. Det mest praktiske er et rektangulært drivhus med et tak i form av en bue. For å redusere byggekostnadene er det lurt for eieren å beregne konstruksjonen og montere i henhold til tegningene. Å bruke prosjektdokumentasjon vil bidra til å mer nøyaktig bestemme mengden kjøpt materiale, samt redusere mengden avfall. I beregningene er det nødvendig å fokusere på de typiske dimensjonene til et polykarbonatark (210 × 600 mm).
- Type grunnmur. Pålitelig støtte vil forlenge drivhusets levetid flere ganger. For drivhus kan flere typer fundamenter brukes: tre, tegl eller betong. I betongfundamentet er alternativer også mulig: asbest-sementrør begravet i bakken med betongfylling, søyler lagt ut av murstein eller armert betongblokker, en stripefundament. Det er grunnlaget som bidrar til å forbedre kvaliteten på polykarbonatdrivhus på en galvanisert profilramme.
Viktig! Før du kjøper polykarbonat, må du lese nøye gjennom egenskapene: hvis produsenten indikerer vekten til standardarket (210 × 60 mm) er mindre enn 10 kg - nekt å kjøpe, fordi det ikke er for lettkvalitets polykarbonat av høy kvalitet. Slikt materiale vil ikke vare lenge, det kan bli skadet av fallende hagl eller sprengning under vekten av våt snø.
Beregninger og tegning
Før byggingen av byggematerialer starter, må byggherren beregne antallet deres basert på konstruksjonstegningen. Antallet ark polykarbonat er ganske enkelt å beregne. Under hensyntagen til at standardbredden på arket er 210 cm, og arket bare bøyes i lengde, bør lengden på drivhuset være et multiplum av sidebredden på arkene. For eksempel, fra to standardark med polykarbonat, vil man få et drivhus i lengden: når du bygger en overlapping - 4 m, når du bygger en skjøt i en skjøt - 4,2 m.
Det nødvendige antallet galvaniserte profiler i meter med både stativer og skinner er ikke vanskelig å beregne i henhold til tegningen av drivhuset.
Stiftelsesordning
Grunnlaget for drivhuset kan lages av både betong og tre (et lettere og billigere, men kortvarig alternativ).
Et konkret fundament for et drivhus utarbeides som følger:
- Bruk markeringstauene og knaggene, og merk omkretsen til den fremtidige strukturen. I henhold til markeringen, graver du en grunne fundamentgrop (20-30 cm)
- Et sandlag (10-12 cm) legges på bunnen av gropen. Tavler er festet til veggene i fundamentgropen for å lage en forskalingsform.
- Knust stein, sand og sement blandes, hvoretter blandingen helles i forskalingen. Under betonging settes jernhjørner eller rørskjær i uherdet betong (rundt fundamentgropen på de rette stedene). De vil senere bli festet til rammen av drivhuset til fundamentet av strukturen.
- På toppen av betongmassen av fundamentet kan ytterligere 2-3 rader med murstein legges rundt omkretsen til det fremtidige drivhuset, men dette er ikke nødvendig. Mellom betongmagasinet og den nederste raden med murstein kreves et vanntettingslag.
Vet du det Kompakte drivhus har en tendens til å varme opp og avkjøles raskere enn større strukturer. Om sommervarmen overopphetes ikke planter så raskt, siden den varmeste luften samles under taket på drivhuset.
Hvis kapitalstiftelsen av en eller annen grunn ikke er egnet for forbrukeren, kan du bruke et trefundament laget av stenger med en tykkelse på 5-10 cm for et drivhus. Det er ikke vanskelig å bygge et slikt fundament. På en flat overflate av jorda blir det laget markeringer ved hjelp av knagger og tau, hvoretter trebjelker legges i henhold til markeringen. Deres vinkler er koblet sammen ved at negler "vever" eller ved bruk av kuttede riller ved bruk av forbindelsen "svalehale".
Før du begynner å feste metallkonstruksjonen til trefundamentet, er treverket impregnert med antireggforbindelser. Dette kan være maling med lakk i flere lag eller impregnering med kreosot. Men uansett hvor nøye trefundamentet er blitt behandlet, vil levetiden ikke overstige 7–9 år.
Ramme montering
Montering av drivhusrammen utføres i trinn:
- For å lage rammen kutter byggherren det nødvendige antall langsgående og tverrgående bjelker fra galvanisert profil, i følge tegningen.
- Rammen av drivveggens endevegger er montert og festet, mens en inngangsdør nødvendigvis er anordnet på en av endene. Nedenfra er rammen koblet ved hjelp av bolter eller metallsveising til festeelementene som er lagt når du støler fundamentet.
- Deretter installeres horisontale profiler og ekstra siderammehyller som er plassert vertikalt. For tilkobling anbefales det å bruke spesielle laterale stivere, som unngår deformasjon av rammestrukturen.
Viktig! Ved montering av rammen er det uønsket å bruke sveising (bortsett fra å feste til fundamentet), siden byggherren etter dette vil miste muligheten til å bytte ut rustne konstruksjonselementer uten problemer.
Drivhusbelegg
Etter at metallrammen er ferdig montert, er det på tide å begynne å dekke drivhuset med polykarbonat. For dette vil mesteren trenge en eller to assistenter.
Algoritmen for å utføre dekning:
- I sin tur blir ark polykarbonat påført på hver avrundet ende av drivhuset, hvorfra sidedelene vil bli kuttet. Ved bruk av en markør på det gjennomsiktige materialet blir grensene for den fremtidige sluttdelen brukt. Merkede ark legges på bakken med en flat overflate, hvoretter de kuttes langs de påførte linjene. Bruk en manuell stikksag eller kvern til å kutte. Ferdige deler festes til den galvaniserte profilen til endene med selvskruende skruer eller skruer.
- Fra den lukkede fronten, hvor inngangsdøren er plassert, er drivhuset dekket med polykarbonat. Sidedelene av polykarbonatplaten etter legging er vinkelrett på jorda. To tilstøtende ark er sammenkoblet: med en overlapping på 6-8 cm eller skjøt til skjøt, ved bruk av spesielle H-formede skjøter for polykarbonat. Inne i drivhuset langs forbindelsessømmen er det festet en spesiell pakning for å drenere kondensatet. Kantene på polykarbonatarkene må tettes for å forhindre at vann, støv eller insekter kommer inn i hulrommene. Fremmedlegemer i hulrommet i cellene vil redusere lysoverføringsnivået inne i drivhuset. Et slikt drivhus vil tjene mye mindre.
Video: Montering og kledning av et polykarbonatdrivhus
- Når du monterer et gjennomsiktig belegg, kan du bruke vanlige skruer med store hoder. Men byggherren må ta hensyn til at bruk av skruer etter en tid kan forårsake sprekker i plasten. For disse formålene er det mest praktisk å bruke selvskruende skruer ved bruk av spesielle termiske skiver utstyrt med tetningsmasse og et veldig bredt flatt hode.
- Festing av arket til strukturen utføres hver 25-40 cm. Når du strammer, trenger du ikke å bruke overdreven kraft, fordi skruene ikke vrir seg tett og hele veien, er det lurt å la et lite gap, siden under påvirkning av varme komponentene i drivhusene utvider seg litt. I drivhusets fire hjørner brukes en hjørneprofil av plast for å koble sammen veggene.
- For å lage dørbladet er en sterk ramme laget av galvanisert profil, på hvilken polykarbonat er festet til skruene.
Viktig! Ved legging av polykarbonat må hule indre celler alltid rettes nedover, noe som vil gjøre det umulig å utsette kondensrom.
Tips til hva annet som kan gjøres fra profilen og gipsveggen
Den galvaniserte profilen er mye brukt i konstruksjon, i kombinasjon med gips, den brukes til installasjon av indre skillevegger, oppretting av tak i flere nivåer og områder med forskjellige nivåer i rommet. I noen europeiske land er til og med rammene til panelbygg bygget av tykke og holdbare galvaniserte profiler, selv om høyden på slike hus ikke overstiger 3 etasjer.
Du kan bygge et drivhus ved hjelp av et team av spesialister, eller gjøre det gratis, deg selv eller med hjelp av venner. Et polykarbonatdrivhus lar en gartner utvide vekstsesongen med grønnsaker og urter i flere måneder i året. Hvis du fullfører konstruksjonen riktig, i samsvar med alle anbefalingene, vil en slik struktur tjene eieren veldig lenge: fra 7 til 10 år.