Blant industriraser av fjørfe er det ikke forgjeves å stoppe oppmerksomheten mot tamme ender, disse dyrene er upretensiøs og forårsaker heller ingen vanskeligheter med å vedlikeholde dem. Men når avl ender uten et spesielt hus for fuglen ikke kan gjøre. Om hvordan og fra hva man skal lage denne bygningen i landet, samt hvordan man kan utstyre den ordentlig, vil den bli diskutert i artikkelen.

Typer lokaler for å holde ender

I dag er det mange byggematerialer og tilnærminger til bygging av en sedertre. Derfor kan du lage et kvalitetshus for deg selv på ethvert nettsted, praktisk talt fra improviserte midler. Hovedkravet for en slik konstruksjon er å gi fuglene komfort og et spesielt mikroklima, som vil bidra til en balansert utvikling og produktivitet.

Midlertidig

Et midlertidig hus for ender er en slags sammenheng for vedlikehold av dem. Enheten til en slik struktur lar deg øyeblikkelig lage et eget hjørne for fuglen, uten alvorlige investeringer. Men den største ulempen med en slik struktur er dens manglende evne til å forkjøle, derfor bruker de den utelukkende om sommeren i en kort periode.Eksternt er en slik struktur en treramme, omsluttet av et metallnett. Dermed lar designen deg holde fuglen i et eget område, men gi den full sikkerhet og muligheten til å gå fritt i frisk luft. Etter byggingen av hovedstaden blir det midlertidige huset ofte ikke ødelagt, det brukes som et ekstra ly for fugleturgåing, og lar deg også skape isolerte forhold for påfyll av flokken som har oppstått.

Vet du det Husmannsand er et av de eldste husdyrene. Det ble temmet for mer enn 2000 år siden av de gamle egypterne og indianerne.

Tre

Tre er et av de vanligste byggematerialene som brukes til å bygge alle slags uthus. Det gjør det mulig å bygge en pålitelig og kapitalisk konstruksjon som vil gi fuglen komfort uten hensyn til værforholdene. En av de mest merkbare fordelene med et tre er dens enkelhet i prosessering. Et fuglehus kan lages både av heltre, og fra tømmer, tavler, etc.Men det er ulemper med slikt materiale. Treet er ganske sårbart for plutselige forandringer i fuktighet, og er heller praktisk talt ikke beskyttet mot alle slags skadedyr. Derfor krever bygninger laget av slikt materiale periodisk vedlikehold og ekstrautgifter for vedlikeholdsmateriell. I tillegg, til tross for lav varmeledningsevne, vil et trehus fortsatt kreve ytterligere isolasjon.

Laget av murstein eller luftbetong

Uthus av tegl eller betongblokker koster ofte flere ganger mer enn tre og andre materialer, men de har flere fordeler. Til tross for at det kreves et team av kvalifiserte murere for å lage slike bygninger, er en monolitisk struktur laget av tegl-betongmaterialer preget av holdbarhet og nesten absolutt sårbarhet for fuktighet og andre værforhold. Underlagt alle byggestandarder vil en slik caddy vare flere tiår uten noen ekstra investering.Den største ulempen med murstein og betongblokker er deres relativt høye varmeledningsevne. Om vinteren vil et slikt hus være vanskelig nok å varme opp, og om våren-høstperioden kan overdreven fuktighet samle seg innendørs. I sluttresultatet, med utilstrekkelig oppvarming, kan dette føre til forkjølelse i fuglen.

Polykarbonat

I løpet av det siste tiåret har polykarbonatstrukturer blitt utbredt i mange områder. Men det er ikke mange som vet at du fra dette materialet ganske vellykket kan lage et hus for ender. En slik struktur er ofte bygd på basis av en metall- eller treramme, på hvilken polykarbonat er festet. Oftest er slike hus vanlige i regioner med varme og milde vintre.Selv om et slikt materiale ikke er i stand til å holde på varmen på lenge, skapes det under sitt dekk optimale forhold for overvintrende fugler i områder med frostfrie vintre. Et slikt hus beskytter ender mot trekk og hjelper til med å holde kroppen varm i løpet av natten. I tillegg vil det i en slik andelys alltid være lett, siden de fleste varianter av polykarbonat har nesten absolutt gjennomsiktighet.

Hvordan lage en gjør-det-selv-andungen

Til tross for at konstruksjonen av holderen sørger for konstruksjon av en kapitalstruktur, kan du lage dette designet med egne hender. Dette vil kreve et minimum sett med nødvendige verktøy og byggeferdigheter. I dette tilfellet bør mest oppmerksomhet rettes mot å beregne størrelsen på strukturen og bestemme dens beliggenhet. Ikke bare det gunstige mikroklimaet i selve huset avhenger av dette, men også produktiviteten til ender.

Å velge et sted å bygge

Valget av byggested er det første som enhver fjørfeoppdretter som bestemmer seg for å lage et hus for ender bør tenke på. Til tross for at ender i naturen er i stand til å overleve under de vanskeligste forholdene, krever deres hjemlige slektninger mer behagelige og koselige forhold. For å oppnå dem, skal andhuset være plassert på:

• områder fjernt fra vannforekomster og myrrike områder;
• sørsiden av forstadsområdet;
• en slette eller en liten ås (dette vil bidra til å unngå å oversvømme huset i løpet av høst-vårsesongen);
• områder med lav luftfuktighet (overdreven fuktighet medfører fjærproblemer hos fugler).

Viktig! Tre må være med et fuktighetsinnhold på ikke mer enn 22%, ellers reduseres ytelsen betydelig.

Beregning og måling

Som kjent, for normal vekst og produktivitet, krever ender en ganske romslig bolig, 1 m² av et slikt hus skal gi boareal på ikke mer enn 2-3 ender. Men dette betyr ikke at hvis du inneholder rundt 15 ender, så må anda ikke være mer enn 5 m².

Over tid kan det komme unge avkom i bestanden, noe som vil kreve ekstra plass for seg selv, og andre omstendigheter kan oppstå som påvirker husets tilstand for fuglen.

Det er grunnen til at de fleste erfarne bønder hevder at den optimale størrelsen på huset for ender bør være 10, og helst 15 m² mer enn normen krever. I dette tilfellet, selv med en liten økning i antall besetninger, kan du ikke bekymre deg for mulig trengsel inne i fjøset.I tillegg gjør dette det mulig å ta hensyn til tap av areal som tas opp av matere, drikkeskåler, reir osv. Derfor bør minimumsstørrelsen på en andebod være omtrent 15–20 m². I dette tilfellet, med en kraftig økning i antall ender, kan huset huse opptil 50 individer.

I dag i nettverket er det mye av alle slags ferdige tegninger av andunger. La oss bo i et standardbygg med et samlet areal på 20 m². Det vil bli delt inn i et eget rom for fjærkre og vestibyle. I tillegg vil det bli opprettet et eget frittgående område, den såkalte gangterrassen, i nærheten av bygningen.Det må huskes at disse størrelsene bare er skjematiske, så tegningene kan enkelt justeres hvis du planlegger å lage et hjem selv for en befolkning på 50 eller flere ender.

Materialer og verktøy for arbeid

Etter å ha veid fordeler og ulemper, valgte vi tre som hovedmateriale for konstruksjonen av strukturen. Denne løsningen har mange fordeler. Tre krever ikke et sammensatt monolitisk fundament, mens det er lettere å bearbeide enn murstein og andre byggematerialer.

For konstruksjonen trenger slike materialer:

• tømmer 150 × 150 mm, 3 m - 2 stk .;
• tømmer 150 × 150 mm, 2,5 m - 5 stk .;
• tømmer 100 × 100 mm, 3 m - 7 stk .;
• tømmer 100 × 100 mm, 1,7 m - 5 stk .;
• tømmer 50 × 100 mm, 3,5 m - 10 stk .;
• profilrør 40 × 40 mm, 2,5 m - 4 stk .;
• netting - avhengig av ønsket størrelse;
• monteringsskinne 2,5-3 m - 10 stk .;
• OSB 3-plate - 100-150 m² (avhengig av kompleksiteten i designen);
• takmateriale - 1 stk .;
• forsterkning 10 mm - 5 m;
• filmhybridbarriere - 20 m²;
• treskruer 50 mm - 3 pakke;
• takskruer med gummi skive (om nødvendig) - 100 stk .;
• polyuretanskum - 1 sylinder;
• elvesand - 2 m³;
• ledning - 5 m;
• isolering, om nødvendig (utvidet leire, polystyrenskum, min bomullsull, etc.) - 40 m²;
• metalldekk - 5 m;
• bygge sement - 3 poser.

Viktig! Det er bare nødvendig å bygge et eget andeskur hvis det er tenkt å inneholde mer enn 10 ender på gården, en liten bestand på 4-5 individer kan få problemer med høner i hønsehuset uten problemer.

Blant verktøyene bør du få følgende:

• bajonett, spiralformede skovler;
• 5-7 meter målebånd;
• nivå;
• kvadrat;
• en meisel;
• skrutrekker;
• stikksager;
• en høvler;
• båndsag for tre;
• beholder for blanding av betong;
• en bøtte på 10-12 liter;
• en hammer;
• lodd linje;
• møbler stiftemaskin;
• trepinner;
• tett tau.

Byggefase

Når du har bestemt deg for stedet for den fremtidige strukturen og dens størrelse, kan du fortsette med byggingen av låven. For å gjøre dette anbefales det å dele hele byggeprosessen i separate blokker. Dette vil ikke bare forenkle byggeprosessen, men også bidra til å utnytte tilgjengelig tid mest mulig effektivt.

Fundament og gulv

Hvis du har valgt tre som hovedmateriale, anbefales det å lage et fundament av pelertype for den fremtidige strukturen, i så fall vil hovedstrukturen være lokalisert i en viss høyde i forhold til jorda. Dette vil bidra til å spare penger på fundamentet, i tillegg til å forhindre flom av fjøset og beskytte det mot penetrering av gnagere.

Prosessen består av følgende trinn:

1. Merk territoriet til den fremtidige bygningen med knagger og et tau, og fjern deretter det øverste jordlaget (25-30 cm) og jevn området.
2. På innsiden av omkretsen av stedet, opprett 10-11 fordypninger på 1 meter i trinn på 70–75 cm, og hell deretter 15 cm elvesand på bunnen.
3. Bruk ruberoid for å sette forskaling i hvert hull, strukturen skal være 20–25 cm høy over jorden.
4. Installer armeringsjern i forskalingen slik at strukturen ligner et vanlig kvadrat. Koble stengene til hverandre med hoppere av tråd.
5. Fyll hulrommet mellom forskalingen og jorda med elvesand, og fyll deretter hullene med flytende betong av klasse M 200. Etter det kan markeringene fra knaggene fjernes.
6. Når fundamentet stivner, kan du begynne å lage en treramme. Installer på de ekstreme haugene av stenger 3 m med et tverrsnitt på 150 × 150 mm, og fest dem deretter sammen med 2,5 m lange langsgående stenger. I dette tilfellet bør trinnet mellom tverrstengene være innenfor 45-50 cm.
7. Skjermer treramme med OSB.
8. Hvis du planlegger å isolere gulvet, bør dette gjøres på byggetrinn av gulvet. For å gjøre dette, er en trekasse fra monteringsskinnen installert på toppen av OSB-undergulvet, slik at det skapes en enhetlig ramme med celler på 40 × 40 eller 50 × 50 mm på gulvet. Isolering plasseres i cellene, som er fikset av en hydrobarriere, og deretter kappet med en OSB-plate.

Video: grunnmur og gulv til huset

Veggene

Etter byggingen av fundamentet og gulvet, kan du fortsette med konstruksjonen av veggpaneler. For å gjøre dette:

1. Installer i hjørnene på konstruksjonen, vinkelrett på gulvet, en trebjelke 1,7 m lang med en seksjon på 100 × 100 mm.
2. Fest stengene til gulvet med skruer ved hjelp av metalldekk. For å øke strukturstabiliteten er bjelken forsterket med fasetter 40–50 cm lange fra en 100 × 100 mm bjelke (de er festet på den ene siden til fundamentet, og den andre på stativstengene på hver side).
3. Fest stativstengene til hverandre øverst rundt omkretsen ved hjelp av stenger 100 × 100 mm.
4. Merk åpningene for vinduer og dører, og styrk deretter veggene med horisontale hoppere i trinn på 40-50 cm, som er festet horisontalt på gulvet, mellom stativstengene (bruk en bjelke med en seksjon på 100 × 100 mm for dette);
5. Monter dør- og vinduskarmer i de forhåndsmerkede rammene i den opprettede rammen, og kapp deretter trerammen med OSB fra innsiden og utsiden (alle hullene mellom platene må fylles med monteringsskum).

Video: å bygge vegger til huset

Tak og tak

Etter montering av veggene, bør du umiddelbart begynne å utstyre taket:

1. Installer over rafterkonstruksjonen (bjelkene er laget av en bjelke på 50 × 100 mm).
2. Fest dem i lengderetningen i trinn på 50 cm, og koble dem deretter til tverrstenger i trinn på 20 cm. Hver av tilkoblingene skal være forsterket med metalldekk.
3. Etter konstruksjonen av rammen på en trekasse er det installert takmateriale, som er lukket med skifer eller annet takmateriale, etter eget valg.
4. Når taket er reist, kan du begynne å ordne taket. For å gjøre dette, på innsiden av låven er det dekket med OSB-tavler.
5. Etter installasjon av hele strukturen (for å gi estetikk), kan bygningen males med maling eller forsterkes med andre fasadematerialer.

Video: å bygge et tak for huset

Stedet for fotturer

Gangområdet er en valgfri bygning, men hvis du vil ha en sunn og produktiv fugl som gir kvalitetsprodukter, kan du ikke klare deg uten det. Installer denne designen etter arrangementet av hoveddelene i kassen. For et hus på 20 m² skal arealet være minst 8–10 m².

De viktigste stadiene i byggingen av en gåterrasse:

1. Fastsette 2 profilrør i jorden langs veggens omkrets og utløpet.
2. Parallelt med to rør, installer to til, som alle skal være i samme høyde, ikke lavere enn 1,7–2 m.
3. Trekk nettingen rundt metallrørene og fest den til stolpene ved hjelp av metalltråd. Samtidig skal det ikke være åpninger mellom andungen og gjerdet.
4. Lag om nødvendig et beskyttelsesrom over gjerdet fra samme netting.

Viktig! Når du monterer de viktigste bærende bjelkene, er det nødvendig å bruke tilkoblingen i henhold til "halvtreet" -metoden, dette vil gi hele strukturen pålitelighet og holdbarhet.

Overvintrer lokalene

Hvis du bor i et varmt område, vil en slik struktur bli et pålitelig ly for fugler i all slags vær, men beboere i tempererte og nordlige klimasoner bør absolutt ta seg av strukturens isolasjon. Siden om vinteren vil en slik struktur fryse, noe som sikkert vil føre til hypotermi og forkjølelse av ender.

Oppvarming av skuret utføres på stadiet med å kappe strukturen. For dette plasseres en varmeovn i hulrommet mellom veggenes indre og ytre sider, så vel som i hulrommet mellom tak og tak. Den er montert i blokker, i 2 lag, mens hvert lag nødvendigvis må overlappe skjøtene mellom platene til den forrige, noe som vil bidra til å styrke varmeisolasjonsevnen til isolasjonen, samt unngå frysebroer i strukturen.I dag er det et stort antall forskjellige ovner, men de mest populære blant dem er:

• mineralull;
• basalt bomullsull;
• skum;
• penoplex (ekstrudert polystyrenskum).

Det mest lønnsomme og allsidige materialet er skumplater, inkludert ekstrudert polystyrenskum. De er rimeligere i den endelige installasjonen, og påvirkes heller ikke av fuktighet.

I tillegg krever ikke en slik varmer spesialisert kunnskap for installasjon. Når det gjelder basalt- eller mineralisolasjon, hvis teknologien ikke følges, vil fuktighet samle seg i lagene, noe som ikke bare vil føre til dårlig termisk isolasjon, men også til den aggressive effekten av fuktighet på trekonstruksjoner.

Vet du det Alle vet at ender er vanndyr, men de færreste vet at på jakt etter byttedyr kan de dykke ned til 6 meters dyp.

Arrangering av en caddy

Før du tar i bruk et skur for ender, er det nødvendig å ta vare på arrangementet. Andebillen skal utstyres ikke bare med hjelpeutstyr (matere, drikkeskåler, reir), men også med nødvendig mikroklima.

Lage et mikroklima

Til tross for at ender tåler alle værforhold, trenger fuglen varme og komfort for optimal vekst og produktivitet. Om sommeren er temperaturen optimal for den innenfor +22 ... + 25 ° С, om vinteren - ikke lavere enn +12 ° С. Derfor må skuret om vinteren varmes opp med et stasjonært varmesystem eller ved hjelp av elektriske ovner.

For normalt liv trenger ender dagslys på minst 14–16 timer. Ofte på dagtid vil naturlig lys gjennom vindusåpningene være tilstrekkelig, men om kvelden skal andetreet fremheves. For å gjøre dette må du installere innendørsbelysning med en beregning på 1 W pr. M² areal av strukturen. De plasserer belysningslampene i taket jevnt over hele overflaten.Trekk er ekstremt kontraindisert for ender, men de trenger et naturlig ventilasjonssystem. Utstyr ventilasjonshull på motsatte sider av strukturen, over reirnivået og alltid på et annet nivå i forhold til hverandre.

Reir

Reir er installert i skuret i utgangspunktet, siden uten dem vil ikke andene kunne ruse seg fullstendig. De er laget av naturlige materialer, heltre eller alle slags trematerialer er best egnet for dette. For å spare penger kan det lages reir fra restene av byggematerialer etter byggingen av andungene. Dimensjonene til reirene bør overholdes strengt, ellers vil det være upraktisk for andene å bære dem, de optimale dimensjonene til en slik design er innenfor 45 × 40 × 35 cm (L × B × H).Fronten til en slik boks skal forbli åpen eller ha en liten side på 10-15 mm, en slik åpning vil tjene som en praktisk inngang for fuglen. Det er best hvis reirene er bygd i 2-3 nettingskonstruksjoner, noe som forenkler videre pleie og vedlikehold. Antallet slike strukturer i matrisen beregnes på grunnlag av størrelsen på antall fugler, ett rede skal ikke være mer enn 2-3 fugler.

Mating av renner og drikke boller

Andefôr er også laget av naturlige materialer. De enkleste og rimeligste designene er små trebrett 70 × 20 × 8 cm (L × B × D). Fôringstrau kan være i alle størrelser, det viktigste at de var praktiske for fugler.Drikkeskåler er laget av et hvilket som helst forseglet kar, oftest bruker bønder små plast- eller metallbrett laget av ikke-aggressive materialer. Antall drikkere og matere velges ut fra størrelsen på husdyrene, og hver and må ha minst 15–20 cm av hver tank. De er installert både i huset for ender og i gårdstunet, ellers vil fuglen føle mangel på mat eller vann.

Askebad

Alle fugler er mottagelige for alle slags fjærparasitter, hvis livssyklus forårsaker alvorlig skade ikke bare på fjærdrakten, men også på huden. For å bekjempe dem, bruk de såkalte askebadene. De er små rektangulære brett laget av tre, metall eller plast. Den optimale størrelsen på en slik boks anses å være 120 × 70 × 20 cm (L × B × H).Som fyllstoff for et askebad brukes en findelt blanding laget av like deler knust ask og elvesand. Å tilsette filler til parasitter vil bidra til å tilsette 15–20% torv eller leire til sand-askeblandingen.

Vet du det For å forhindre at fjærene til anda blir våt under svømming, dekker fuglen den nøye med fettmassen som skilles ut av en spesiell kjertel. Fett hjelper dem også å holde seg på vannet, som trekker luften mellom fjærene og ned i en slags luftkapsel.

Ytterligere anbefalinger

De viktigste anbefalingene fra profesjonelle bønder i byggingen av krabaten:

• det er ikke verdt å spare på størrelsen på vinduer, ender som lys, og med sin mangel kan man hemme vekst og produktivitet;
• inngangsåpningen skal dekkes med en liten gardin laget av tett stoff, dette vil bidra til å beskytte fuglen mot trekk;
• åpningen mellom jorden og gulvet i skuret må være minst 30 cm, ellers fryser skuret og gulvet blir utsatt for fuktighet;
• det er ikke verdt å spare på isolasjonens tykkelse og kvalitet, ellers er det full av frysing av andhuset;
• hvis byggeplassen ligger i et lavland på den, er det nødvendig å sørge for drenering og hell om mulig en sandpute;
• alle bærende konstruksjoner laget av tre må behandles med beskyttende stoffer (brannsikring), dette vil bidra til å øke driftsevnen til strukturen til tider.

For å sikre fuglkomfort må hver bonde følge følgende anbefalinger når han betjener et andhus:

• ender er vannsfugler, derfor, hvis mulig, i en gående hage du trenger å lage et lite tjern for svømming, vil dette hjelpe ikke bare å øke immuniteten deres, men også forbedre produktiviteten;
• ender er sårbare for plutselige temperaturendringer, derfor er det nødvendig å installere et termometer i skuret, og dets indikatorer bør overvåkes daglig (spesielt om vinteren);
• på gulvet i andedyret, må du dekke strø med en tykkelse på 15 cm, det vil bidra til å opprettholde en optimal hygienisk tilstand innendørs, samt beskytte fuglen mot frostskader i bena om vinteren;
• drinkers og matere bør rengjøres regelmessig, ellers kan de bli en kilde til alle slags infeksjoner;
• hygiene er en av hovedreglene, hvis brudd er fulle av en smittsom lesjon av fuglen, så den bør rengjøres minst en gang i uken.

I dag er det mange tekniske løsninger for å bygge et andhus, men det mest optimale alternativet er trebygninger. De er ikke bare rimeligere under bygging, men er også med på å skape et gunstig mikroklima innendørs for fuglens liv og produktivitet.