For å oppnå en gjennomgående høy avling av grønnsaker gjennom året, må alle drivhus utstyres med et passende varmesystem som gir plantene den temperaturen de trenger. Det enkleste og relativt billigste alternativet er langbrennende ovner, fordi de i noen situasjoner viser seg å være mer effektive enn moderne elektriske produkter. Hvordan slike kjeler er ordnet, og hvilke modeller det er verdt å ta hensyn til, vil du lære mer om dette nedenfor.

Ovnfunksjon

En langbrennende ovn er et moderne varmeutstyr som er i stand til å opprettholde høye temperaturindikatorer i et rom i lang tid på en enkelt drivstofftappe. Samtidig er anleggets virkningsgrad nesten 90%, noe som i stor grad forklares ikke med den raske forbrenningen av brennstoffet som brukes, men av dets sakte forfall, noe som resulterer i dannelse av "gass til oppvarming" (med tiden det omdannes til termisk energi).Kullbriketter, solsikkeskall, sagflis, torv og til og med husholdningsavfall brukes som drivstoff, men oftere brukes standardmateriale - ved. I gjennomsnitt kan en slik ovn på en full fane fungere normalt i minst 12 timer, og opprettholde stabile høye temperaturindikatorer i rommet.

Arbeidsprinsipp

Når du organiserer ovnsvarme for et drivhus eller drivhus, bør du først ta hensyn til tilstedeværelsen av en vestibyle, et effektivt ventilasjons- og gasseksosanlegg i det eksisterende bygget. Arbeidsprinsippet for ferdige ovner kan variere avhengig av konstruksjonstype.

Men generelt er prosessene som foregår inne:

1. Kald luft strømmer gjennom røret til den øvre delen av ovnen, supplert med en spjeld.
2. Det nedre rommet er fylt med drivstoff og settes i brann så mye som mulig, men siden strømmen av oksygen til det er begrenset, smører fliser eller ved mer enn de faktisk brenner.

For å forlenge forbrenningsprosessen til det brukte materialet er det ganske enkelt nødvendig å regulere lufttilførselen, til rett tid å begrense dens inntrengning i ovnen. Med lite eksponering for oksygen, brensel smolders i lang tid.

Viktig! I tillegg til å varme opp luftrommet i drivhuset, vil en slik ovn, når en vannkrets er koblet til den, sørge for oppvarming av vanningsvæsken.

Typer ovner fra produsenten

Etter å ha et ønske og et lite sett med materialer, kan en langbrennende ovn bygges uavhengig, og raskt og billig. For de som ikke ønsker å belaste seg med slike bekymringer, er det imidlertid en ferdig løsning - et kjøpt produkt, med alle nødvendige designfunksjoner. I det moderne markedet er det flere apparater som er egnet for drivhuset, så før du tar valg, er det verdt å vurdere funksjonene til hver av dem.

"Vologda"

Modellen er preget av høye varmeoverføringshastigheter, selv om leggingen av ved skal utføres bare to ganger om dagen. Effektiviteten til Vologda når 80%, og driftsprinsippet ligner aktiviteten til en gassgenerator: kjølevæsken leveres med fleksible slanger som samtidig er koblet til baksiden av kjelen og drivstofftanken.Det vil ta minst 40 minutter å varme væsken i en eksisterende vanntank til 60 grader. Noen modeller kan samtidig varme opp ikke bare drivhuset, men også et boligbygg, hvor varmen tilføres ved hjelp av vannvarmeradiatorer og tilsvarende kretsløp.

"Buleryan"

En variant av en varmeenhet som sjelden brukes til å varme opp drivhusområdet, men som andre varianter, er i stand til å opprettholde lang forbrenning av det brukte drivstoffet. "Buleryan" - et konveksjonsprodukt når du arbeider med treprodukter eller vanlig ved.

Viktig! I spesialiserte butikker med varmeutstyr kan du finne forskjellige typer Butakov-komfyren, så hvis du trenger å varme opp et polykarbonatdrivhus, bør du velge Gymnasist- eller Student-modellen, med en effekt på 5 eller 9 kW.

I utseende ligner designen en tønne lagt på den ene siden, med rør festet langs lengden. Avhengig av parametrene skilles enheter med forskjellig kapasitet: for eksempel passerer de minste modellene minst 5 kubikkmeter luft hvert minutt.Slik at glødetilfellet ikke blir farlig for mennesker, dekker produsenten det med spesiell maling, som er en av fordelene med Buleryan-ovnen. Blant ulempene med produktet er det verdt å fremheve fraværet av en temperaturkontroller, behovet for konstant overvåking og visse vanskeligheter i installasjonsprosessen.

Butakovs komfyr

En annen enhet for konveksjonstype, som er en direkte konkurrent til det forrige produktet. Den ble utviklet på 1960-tallet og brukes fremdeles til romoppvarming. Effektiviteten til en slik ovn er omtrent 85%, noe som er ganske nok for kontinuerlig oppvarming av en struktur med et areal på 150 m². I motsetning til Buleryan, kan den også brukes til matlaging, og temperaturindikatorer holdes på riktig nivå uten konstant tilsetning av ved.

Vet du det De første kjelene for oppvarming av lokalene var støpejern og ofte kombinert med teglverk. Historien om fjernvarme begynte i 1716 og er assosiert med navnet Martin Trivald, som utviklet et dampbasert system.

Utad ligner Butakovs ovn en parallellpiped med eksosrør for konveksjonsluft inni, en spesiell to-kammer brannkammer og en rist for å beskytte bunnen mot utbrenthet og jevn fordeling av forbrenning over hele installasjonsområdet.Blant de gjenværende strukturelle komponentene i produktet skilles en skorstein, en spjeld og en askeskål. Nesten den eneste ulempen med den beskrevne konstruksjonen er avkjørselen fra kroppen til mange rør, noe som gjør installasjonen upraktisk å vedlikeholde.

"Slobozhanka"

Utvendig minner “Slobozhanka” mer om en standard kokeovn, dog med tre forskjellige enheter: en gassgenerator, selve ovnen og en varmeovn. Prinsippet for driften av anordningen er basert på termisk spaltning av forbindelser av organisk og uorganisk opprinnelse, med frigjøring av brennbare gasser.

Vet du det De første varmesystemene dukket opp i det gamle Roma og var en slags gruve, som var plassert under hjemmene til velstående mennesker og ble varmet opp med tre. Luften i rommet ble oppvarmet ved å varme opp gulvet.

Imidlertid, hvis de i andre design blir brakt ut sammen med eksosen, spiller de her rollen som en ekstra varmekilde, noe som øker effektiviteten til hele installasjonen. Drivstoffmaterialer (hovedsakelig faste) blir lastet inn i forbrenningskammeret ovenfra, og derfor foregår selve prosessen i en nedadgående retning.

Basert på den spesifikke utformingen av Slobozhanka, er det tre måter å tilføre luften som kreves for forbrenningsprosessen - gjennom:

1. Røråpning fra topp til bunn (L-formet mater).
2. Et rør som ligger i midten av enheten (luft kommer nedenfra).
3. Sidepipe helt nederst i ovnen.

Enhetens kropp har en tønneformet form, og inne i tønnen er det syv vertikale rør. Ulempene med å bruke dette alternativet for varmeutstyr inkluderer mangelen på en pall for å fjerne uforbrente rester og behovet for regelmessig påfylling av drivstoffforsyning.

Når du velger en spesifikk polykarbonat drivhusovn, bør du alltid vurdere følgende kriterier:

• størrelsen på enheten, som størrelsen på området som blir oppvarmet av den avhenger;
• brukt brensel (jo billigere råvarer, jo mer lønnsom ovn, men vi må ta hensyn til andre viktige faktorer: for eksempel den ubehagelige lukten som dukker opp når du brenner avfall);
• drivstofforbruk og varmeoverføringsnivå;
• muligheten til å kontrollere temperaturen (tilstedeværelsen av en temperaturkontroller i ovnen);
• kompleksiteten i installasjonen og videre vedlikehold av ovnen.

Du kan lære om disse nyansene fra manualen for bruk av den valgte enheten eller ved å konsultere en spesialist.

Hvordan lage en ovn til et drivhus med egne hender?

Nesten hvilken som helst ovn for oppvarming av drivhusområdet består av et drivstoffrom, en andre bunn (plassert over det angitte rommet), en åpning med en dør og en vifte. I tillegg må vi ikke glemme organiseringen av skorsteinen (må ha en metallventil og deksel). Spon, sagflis og lite ved blir oftere brukt som drivstoff, og derfor foreslår vi å vurdere en hjemmelaget versjon av en slik komfyr.

Forberedende arbeid

For å designe en langvarig ovn, i den enkleste versjonen, vil følgende verktøy og materialer være nødvendig:

• forseglet fat, hvis volum er 200 l;
• en tykk metallkrets (med en diameter som er litt mindre enn fatet);
• 4 hjørner eller samme mengde kanal, litt kortere enn pannekakradiusen;
• et stykke metallrør for blåsing med en diameter på 100 mm (lengde over tønden med 5 cm);
• et stykke metallrør for en skorstein med en diameter på 150 mm og en lengde på 5 m;
• sveisemaskin;
• bulgarsk;
• slegge;
• meisel;
• tang;
• en hammer.

I den ferdige formen skal ovnen på sagflis eller lite tre se slik ut:Som et alternativ kan du bygge en murstein og metallrørovn i drivhuset, men i dette tilfellet vil mesteparten av varmen ikke komme fra veggene i strukturen, men fra metallskorsteinen, så jo lenger den er, jo mer luft vil varme opp. En for lang horisontal skorstein begrenser imidlertid trekkraften i den, så det anbefales ikke å bruke en del som er lengre enn 6 m.

Den ferdige mursteinovnen vil se slik ut:Alt som trengs for produksjonen er murstein, vertikale og horisontale rørstykker i riktig størrelse, støtter, sement og verktøy for montering av konstruksjonen. Imidlertid, hvis du vil ha en mobil, lett sammenleggbar design, er det lettere å bruke en gammel tønne.

Sekvens av handlinger

En hjemmelaget langbrennende ovn er en økonomisk versjon av en fabrikkdesign, som ofte har en stor arbeidsressurs. Imidlertid kan du oppnå de mest positive resultatene fra arbeidet bare hvis du designer det riktig.

Derfor foreslår vi å vurdere rekkefølgen av trinn for fremstilling av det enkleste "tønne" -systemet for oppvarming:

1. Ta tønnen forberedt på forhånd, klipp av sveisesømmen i den øvre endedelen og juster de skarpe endene med tangen. Som et resultat får du en sylinder med hette.
2. Bøy sylinderkantene innover med en slegge, og den resterende siden, tvert imot, la den ligge utenfor.
3. Snu dekselet og sett det på den forberedte sylinderen, bare slik at det sitter tett på den og ikke sklir.
4. Ved å bruke en meisel, kutt forsiktig et hull med en diameter på 102 mm i midten av lokket (senere vil et oppblåsbart rør settes inn i det, som fritt skal bevege seg opp og ned).
5. I den øvre delen av den fremtidige ovnen, skissere et hull for skorsteinen og kutt den ut (en del av skorsteinen blir sveiset til den, ikke mer enn 30 cm lang).
6. Når installasjonsetasjen er nesten klar, kan du takle lufttilførselenheten. For å øke stivheten til den tidligere oppnådde pannekaken anbefales det å bøye kantene, men hvis du bruker en del av et annet fat som lokk, må du sveise det eksisterende korkhullet.
7. Sveise hjørner eller kanaler på innsiden av lokket, og installer en lukker i den øvre delen av rørhullet (det er bedre å fikse det med vingemutteren, ved å løsne eller stramme det kan du justere mengden medfølgende luft).
8. Installer en skorstein laget av et rør med en diameter på minst 150 mm, ellers vil ikke røyken fra veden bli fullstendig utladet utenfor. For å sikre god trekkraft, bør skorsteinslengden være minst 5 m.
9. I tillegg til enheten som allerede er produsert, kan du sveise en kuleventil som er egnet for å tappe akkumulert kondensat fra innsiden av enheten.
10. Tenningsstedet skal være i bunnen av tønna, så kutt et rektangulært hull i det og lag en skuff eller brett for å rengjøre ovnen fra ubrent ved. Over dørnivået, installer en hullskillevegg med et hull i den sentrale delen (det skal tilsvare den nedre enden av blåserøret).

Det er ikke vanskelig å bruke det ferdige produktet: sett blåserøret inn i det forberedte hullet, fyll tønnen med sagflis og ta det ut slik at hullet blir liggende. Deretter setter du ved i den nedre brennkammeret og setter fyr på dem slik at brannen over tid sprer seg til laget med sagflis.

Video: hvordan lage en gjør-det-selv ovn til et drivhus

Hva er forskjellen mellom en hjemmelaget komfyr fra en kjøpt?

Ved første øyekast skiller en hjemmelaget langbrennende komfyr seg bare fra kjøpesummen, men faktisk er alt mer komplisert. I fabrikkmodellene er alt gjennomtenkt til minste detalj, så hvis du ikke har erfaring på dette feltet, er det bedre å ikke ta risikoen og kjøpe det ferdige produktet. Så du beskytter deg mot mulig utbrenthet av metall, dårlig trekk av skorsteinen og andre ubehagelige problemer som bare vil komplisere driften av den ferdige ovnen.

Dessuten er improviserte deler ikke alltid veldig kompatible, så du bør ikke stole på at forskjellige elementer på en hjemmelaget enhet vil kunne legge godt til rette. Imidlertid, hvis du allerede har forberedt de nødvendige verktøyene og materialene, og også har erfaring med sveising, er det verdt å prøve å lage en komfyr selv, spesielt siden du bruker ordningen til det ferdige produktet, det vil ikke være noen problemer med å finne opp en peis for å fungere.